Советы владельцам Daihatsu Applause и Daihatsu Feroza (Rocky) - Энциклопедия японских машин - на Дром

 Если Вы купили автомобиль и хотите его обслуживать сами...

• Обязательно проверьте состояние ремня ГРМ и при необходимости замените его. Это обязательно надо сделать как бы Вас не уверяли, что ремень сменили только что или срок ещё не подошел и даже если у машины наличествует подтверждающая сроки сервисная книжка. Если порвётся ремень, то Вам это грозит дорогостоящим ремонтом под полштуки баксов, да ещё с долгим ожиданием запчастей. Экономить на ремне стоимостью в 30$ не стоит что бы не жить в страхе... 
• Очистите узел дроссельной заслонки очистителем карбюратора, такую операцию надо делать в профилактических целях хотя бы раз в 2-4 месяца. Если у Вас обороты холостого хода низкие и по этому машина дрожит, периодически вздрагивает - то тут как раз очистка и поможет, обороты поднимутся (к сведению, ХХ на моторе HD д.б. 850 об/мин на машине с механической коробкой или 900 с коробкой-автоматом). Если обороты ХХ всё равно маловаты, выставьте их винтом, находящимся под резиновой заглушкой:
  
    
  
  Выкручивая его обороты ХХ увеличиваем и наоборот. Если у вас ХХ плавает и на 850 ощущается дрожь, то увеличте ещё обороты пока не пропадет дрожь но не выше 1000, расход топлива увеличится незначительно, (на ХХ за час исправный мотор потребляет порядка 0,8-1 л бензина, если конечно не включать дополнительных потребителей или печку). Если обороты ХХ падают при вращении руля, то тогда надо прочистить вакуумный клапан, стоящий на помпе ГУРа, его задача - впускать дополнительный воздух во впускной коллектор что бы скомпенсировать падение оборотов, вызванное повышенной нагрузкой на двигатель. 
  

• Осмотрите состояние воздушного фильтра, при необходимости замените, его забитость приводит к переобогащению рабочей смеси, т.е. перерасходу топлива. Фильтр надо продувать компрессором каждые 3 - 5 тысяч км. Такую операцию можно попросить сделать на шиномонтаже (если у них есть длинный шланг от копрессора, которым накачивают колёса).
• Проверьте состояние свечей и их зазор (д.б. 1,1 мм), сопротивление свечных проводов (норма от 8,5 до 14,5 кОм, но вообще говоря их сопротивление не должно превышать 20 кОм),  изоляцию системы зажигания на пробой (пробой кстати легко обнаружить ночью, в полной темноте, поглядев на открытый моторный отсек). Кстати - сами провода (только провода) можно заменить на силиконовые от ВАЗ 2109 производства питерской фирмы ХОРС. Они подходят идеально по сопротивлению. Свечные наконечники надо оставить оригинальные, на проводе от девятки разгибаем крепящие провод лапки контактов со стороны свечей, резиновые уплотнители на оригинальном наконечнике отделяем от старых проводов путем просовывания между высоковольтным проводом и приклеенной к нему резинкой уплотнителя тонкой плоской отвертки, у которой плоская часть заточена в виде ^ (как у штыковой лопаты), но края "заовалены" что бы не было острой режущей кромки, потом вталкиваем старый провод в наконечник что бы он вылез со стороны из свечного наконечника, далее разгибаем лапки оригинальных контактов (тех, что со стороны свечей),  чистим их и поставив новый провод сгибаем лапки. Контакты со стороны трамблёра я оставлял девяточные, но резиновые колпачки оставил оригинальные.
  
• Послушайте как тихо работает мотор, не стучат ли клапана (характерное цоканье, но его можно перепутать с цоканьем форсунок) - если не можете определить сами, дайте послушать опытному автомобилисту, а при необходимости отрегулировать клапана на HD очень просто. От этой операции зависит мощность, экономичность мотора и "способность" к хорошему утреннему запуску.
• Отрегулируйте зажигание, от этой операции очень зависит расход топлива и приемистость автомобиля, а также "способность" к хорошему утреннему запуску.
  
• Для ведения статистики и оценки состояния мотора надо замерять уровень масла, это желательно делать всегда в одном и том же положении автомобиля (горизонтальном) и на холодном  двигателе. Падение уровня масла от Мах до Мин отметки на щупе соответствует его расходу примерно на 1 литр. В мотор HD заливается 3,5 л масла. Масло надо заливать хорошее, ни в коем случае не российского производства, если ужор масла небольшой (до 200-300гр/1000км), то используйте полусинтетику, синтетическое масло можно заливать если ужор до этого был до 200гр/1000 км т.к. расход синтетического масла будет больше. Если расход больше поллитра на 1000км - используйте густую минералку и выясняйте причину ужора - кольца или маслосъёмные колпачки (как правило если перед дроссельной заслонкой масло отсутствует - в ужоре масла виноваты колпачки (тогда при прогазовке выхлопные газы будут приобретать сизый оттенок), если масло есть - поршневая или маслоотделительный фильтр. Расход масла в последнем случае обусловлен неисправно функционирующей системой отсоса картерных газов. Маслянный туман в картерных газах "благополучно" минует забитый маслоотделительный фильтр и попадает во впускной коллектор, откуда потом в циллиндры и сгорает. Если эта система EGR забита напрочь, то газам деваться некуда, и высокое давление газов внутри двигателя начинает выдавливать масло через различные прокладки и сальники. Снимите клапанную крышку, в верхней её части находится маслоотделительный фильтр. Переверните и положите клапанную крышку отмачиваться в каком нибудь растворителе, а потом отмывайте отложения движениями, напоминающими просеивание муки через сито, процесс довольно длительный). Как правило забитый маслоотделительный фильтр - это не причина, а следствие изношенной или закоксованной поршневой или неисправных колпачков. Так что проще начать исправлять ситуацию с раскоксовки. Безусловно синтетическое масло лучше для мотора и способствует естественной раскоксовке колец и отмыванию двигателя. Кроме того оно имеет увеличенный срок службы, к тому же синтетическое масло раньше поступает в смазываемые узлы в следствие меньшей вязкости при низких температурах (отсюда и "потение" маслом через уплотнители на холодном двигателе (вследствие увеличенных зазоров на холоде в уплотнениях) и повышенный его расход на угар в сравнении с минералкой). И наоборот - при высоких температурах синтетическое масло остается более вязким чем минеральное, когда как минеральное уже не способно обеспечить качественную смазку, особенно это касается эксплуатации мотора на повышенных оборотах. Минеральное масло загрязняет двигатель лаковыми отложениями, остатками сгоревшего масла, приводит к закоксовыванию поршневых колец, особенно если затягивать со сменой (обычно срок службы минералки 5-6 т.км, полусинтетики до 8-10, а синтетики 15-20, но это деление на сроки достаточно условно и зависит от производителя, качества масла, качества и количества присадок в нем, к тому же всё равно используя синтетику не обольщайтесь столь большим сроком между сменами масла, при этом всё равно надо менять маслянный фильтр каждые 5-8 т.км или по мере загрязненности масла). Так что выбор масла - на Ваше усмотрение, лично я использую практически круглый год вполне доступное финское полусинтетическое масло Teboil Silver 10-W40 (стоит у нас примерно 17,5$ за 4х литровую канистру). Если сильные морозы больше -25 то однозначно надо использовать синтетику. При смене масла очень желательно после слива старого масла отсосать старую жижу со дна картера шприцом с одетой на него загнутой трубочкой. Я сделал так - одел прозрачную гибкую трубку на носик шприца, внутрь трубки сунул тонкую железную проволку и согнул её крючком и просовывал в сливное отверстие картера. Скопившейся на дне картера грязи (маслянной жижы с "илистыми" отложениями) примерно на 0,2-0,3 л (сливная пробка находится не в самой низшей точке и имеет буртик, поэтому вся грязь не сливается, а остается на дне картера слоем чуть больше 1 см). Перед каждой сменой масла желательно проводить раскоксовку поршневых колец, но только нельзя затягивать с заменой масла после раскоксовки в связи вероятностью выхода из строя сальников (начнут течь), максимум 1 день или 100км, я обычно в ночь раскоксовываю, день езжу и вечером меняю. При низкой величине компрессии мотор тяжело заводится и наблюдается повышенный расход топлива. В случае неодинаковой компрессии по циллиндрам мотор также будет работать неровно. Раскоксовка помогает выровнять компрессию по циллиндрам.
• Смените тормозную жидкость, срок её службы - 2 года, наличие незначительной примеси воды сильно снижает температуру её кипения и приводит к коррозии тормозной системы. Жидкость российского производства РОСА DOT-4 вполне хороша, естественно импортные лучше. Только тормозную систему надо прокачивать правильно: схема прокачки.
• Смените антифриз на хороший импортный (зеленый или красный - не важно при полной смене, лишь бы антифриз был от известного производителя). Но перед сменой посмотрите на состояние старого антифриза, и если он мутноват, то для промывки предварительно залейте хороший российский антифриз и поездите несколько десятков км или пару дней на нем, а потом слейте и залейте импортный. Обратите особое внимание: после заливки нового антифриза закрывайте крышку радиатора только после полного прекращения выхода пузырьков воздуха! (процесс может длится до 20 мин, обычно нужно дождаться включения вентилятора). Особенно сложно выгнать воздух на карбюраторной Ферозе, - там желательно снять верхний патрубок с печки, открыть краник печки и ждать когда польётся хорошей струей антифриз, и потом быстро одеть его на место. На HD-E самой верхней точкой является прогревной клапан (сильфон) в районе дроссельной заслонки, выгонять воздух желательно через подходящую к нему верхнюю трубку. Наличие воздуха в системе может привести к плохой циркуляции антифриза и соответственно к перегреву двигателя. Когда антифриза в системе мало, может наблюдаться непериодическое сильное падение оборотов ХХ
• Если Вы решили приобрести зимнюю резину, то берите лучше шипованную, - условно говоря на самой лучшей нешипованной резине тормозной путь почти в 2 раза длиньше, чем на самой дерьмовой шипованной... Материал зимней резины должен быть достаточно мягким, ведь ей предстоит работать на морозе, попробуйте помять шину за боковые стороны - так можно оценить мягкость и комфортность шины, ошиповка должна быть достаточно ровной, каждый шип должен торчать над поверхностью резины на одинаковую высоту, примерно 1 мм (В общем если Вы хотите знать какой д.б. хорошая резина - осмотрите фирменную, например Нокия Хоккапелита). Если вы купили 4 колеса, то в период обкатки (300-500км) ездите разгоняясь и тормозя очень плавно, что бы шипы устоялись на своих местах, если купили только 2, то поставьте их на период обкатки не на ведущие колеса, тогда шипы проживут намного дольше, иначе рискуете растерять их в первое же время. И ещё - установка шипованных колес на зад на переднеприводном автомобиле даёт отличную курсовую устойчивость при перестроениях и поворотах, и особенно при торможении, хотя общая эффективность торможения меньше.  В любом случае лучший выбор - все таки 4 ошипованных колеса. И ещё совет по ошипованным шинам - нельзя менять стороны, т.е. можно например переставить правое переднее на заднее правое, но нельзя переставлять на левую сорону, т.е. вывод - когда будете снимать зимние шины - пометьте какое колесо где стояло.
• И последний совет: не экономьте на расходных материалах (не покупайте самое дешевое, желательно покупать товары средней ценовой категории), не затягивайте сроки замены, и тогда вовремя обслуженная машина Вас не подведет. Особенно опасайтесь приобретать расходные материалы в непроверенных местах, съэкономленные 20-30 рублей могут обойтись значительно дороже...

Аппаков Наиль
http://appakov.narod.ru

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник